Ahoj, v autě mam v nástavbě dva aku 85Ah...EXIDE gel oba z let 2007/2008. Takže skoro 8 let už běží (70 tis. km). Nabíjí se ze solárů (2x130W paralelně) a jsou napojený přes S2B. Celou dobu byly v autě při nečinnosti připojeny na síť přes
nabíječku. Občas se střídá hlavní vs. záložní aku. Nikdy nebyly pod 30%. Prostě tak jak to má správně všechno být v tomle nastavení. Nic se nezanedbávalo, ale stejně už jsou starý jak metuzalém, že? Bylo by lepší je rovnou vyměnit nebo klidně čekat až odejdou? Nemám moc zkušeností, ale zdá se mi, že pořád docela dobře drží. Teď v zimě dva tři dny pri zataženu...navíc chvíli i s námrazou a sněhem na solárech (jednou dávali tuším max 30VA). Takže topení pořád, nějaké to led světlo, pár minut fén, pár hodin reprodukce přes zesilovač. A pořád na hlavním aku 11,8V. Co s nima? Vyměnit nebo čekat na přirozený odchod do křemíkovýho nebe? :x

BTW jak to obyčejně probíhá? Pozvolná ztráta výdrže? Nebo rychlý propad? Abych pak na jaře nevykysnul někde na výletě.

@pes většinou ztráta kapacity - baterky zasulfatujou a rozpadnou se jim desky.
Pak ty rozsypaný zbytky desek na dně udělají hrobeček a zkratujou ze dna desky, (celej článek) baterce klesne napětí o 2V a je hotovo. Pokud je do obvodu připojená paralelně druhá baterka tak ta zkratlá rychle přivede do kolapsu i tu druhou.

- Takže ztráta kapacity a pak rychlej kolaps.
Pokud jsou ty baterky přes S2B nechal bych je dojet do konce.
Nejprve zkolabuje jedna a to bude signál pro výměnu obou.

zajímavý měřič baterie pro ty co se jim nechce nikam tahat dráty:

http://www.gimish...atovy.html

baterii lze jednoduše změřit v zásuvce 12V na palubní desce (motorová) nebo v bydlíku (nástavbová) třeba i tímhle http://www.sounds...suvky.html

Hezký den všem, mám dotaz zda se dá na akumulátoru najít rok výroby, třeba tak jako to je u pneumatik kde se označuje týden a rok výroby. Dále mne zajímá zda se dá při nákupu nového akumulátoru usuzovat, podle napětí které je na svorkách, zda je ten akumulátor dobrý a nebo třeba lepší než dobrý a nebo třeba tento nebrat. Předpokládám, že většina prodejců ten akumulátor neudržuje a má ho tak, jak mu ho dodal výrobce nebo dealer, a také předpokládám, že akumulátor jde už od výrobce nabitý,nebo ho nalije a nabíjí teprve dealer?Dám příklad: v Nové Pace je prodejce dealer, který dodává akumulátory skoro všem malým prodejcům v okolí a zároveň také sám prodává, dostane on ty akumulátory nalité a nabité nebo se o to stará sám?Děkuji za odpovědi.

Automatické sloučení 19.02.2016 20:21:
No tak koukam, že mi nikdo neodpověděl, že by místní odborníci nic nevěděli? nebo nechtějí odpovědět. Takze jsem zjišťoval sám, samozřejmě z čísla akumulátorů jde vyčíst kdy byl ten akumulátor vyroben jenže to má háček v tom, že to vědí pouze v autorizovaných servisech a nesmějí to nikomu říci.
Z napětí na svorkách bez zátěže nelze usuzovat na stav akumulátorů. To jen pro informací pro takové neznalce jako jsem
ja.

Prosim te proc se ptas na ns takovouto vec. Kupuj aku tam kde se je predpoklad ze to tam nelezi dva roky ve skladu. Co chces slyset vic?

Chtěl jsem koupit baterií Optima a protože se moc neprodávají tak bych nerad koupil takovou co už leží dva roky ve skladu, nejsem tak naivní abych si myslel že výrobce ty akumulátory které jsou starší dvou let stahují do výrobního závodu a likvidují, nebo si to snad někdo myslí? Schválně kdo mi tu řekne proč je datum výroby aku tajný údaj.

Nerad, ale vzhledem ke spoustě pravd, polopravd a vysloveně škodlivých nesmyslů musím něco k úvodnímu článku dodat. Kompletní vyjádření by zabralo minimálně stejný prostor, proto jen to nejmarkantnější
K principu a vlastnostem - základní dělení podle funkce - trakční(dodávají menší proudy po delší dobu a snáší hlubší vybití, nicméně pod 20% radši ne, nesnáší velké nabíjecí proudy, doporučeno I - nabíjení s ukončením)
Startovací - velké proudy, pro startování, U - nabíjení, u posledních modelů řízeno v autě procesorem
Pro všechny typy olověných aku platí - cyklické nabíjení - vypnutí při 14,4V, trvalé nabíjení 13,6 - 13,8V Desetinky voltů se mohou u různých výrobců měnit podle příměsí - stříbro, vápník apod., nicméně z principu elektrochemických dějů se to nedá změnit, max v mrazu lze zvýšit pro 100%ní nabití na 14,7 .
Vlastnosti nelze jednoduše popsat že Aku škodí teplo, na některých typech neudržíte ruku a je to OK atd
K poslednímu odstavci - akumulátory trpí samovybíjením, u některých typů je vyšší, u některých menší a u některých takřka nulové - mám v motocyklu aku které stálo 3x co doporučované, ale pokles kapacity je 10% za rok.... Tzn nesvětší jim nenabitý/vybitý stav, o důsledcích dále

Nabíječky
chlazení - normální člověk postupuje podle návodu výrobce, takže tento stav je nemyslitelný. Pokud po delším startování naběhne motor, je nabíjecí proud řádově v první chvíli podle stavu nabití a vnitřního odporu aku desítky až stovky ampér, snižuje se velmi rychle, nicméně, zahřeje se spíš ten alternátor, aku má malý vnitřní odpor.
Pro nabíjení hermetických aku, gelových baterií, a baterií s elektrolytem ve skleněném rouně se musí používat nabíječky s automatickým vypnutím, jakmile vzroste napětí nad 14,4-14,8V začíná plynování, což je pro zapouzdřené aku konečná, pokud máte dolévací aku, není to tak zásadní, stačí hlídat hladina elektrolytu.
Tvrzení, že pulzní nabíječkou lze nabít akumulátor rychleji je polopravda a k pochopení stačí fyzika střední školy. Náboj akumulátoru který do něj musíme dostat je pořád stejný, rozdíly jsou malé, důležitý je výkon zdroje - 100Ah akumulátor bych měl nabíjet 10 A 10hodin, nabíjení má účinnost cca 90%, tzn, po 11cti hodinách by měl být aku nabitý, vzhledem k charakteristice aku se tento průběh proudu nedá udržet, nicméně platí, že do půllitru nenaleješ litr ani náhodou.
K zázrakům nedochází, nicméně pulzní nabíjení je šetrné a procesor má čas kontrolovat jeho průběh - u těch lepších nabíječek.
Ekonomika
dnes je většina nabíječek pulzních - pulzní je i jednocestně usměrněné síťové napětí. důležité je vypnutí nabíječky při dosažení konečného napětí, stavebnice odpojovače stojí cca 110 Kč a lze připojit takřka ke každé nabíječce z let minulých.
Za svůj brožovaný život jsem neviděl přehřátý akumulátor, pokud se správně dobíjel
Samovybíjení
Desky jsou vyrobeny nalisováním olověného prachu do mřížky Ten se stárnutím uvolňuje zejména u kladných elektrod, hnědý kysličník olova padá na dno a pokud kaly dosáhnou spodní úrovně desek, samovybíjení se rychle zvětšuje. Na záporných deskách se u vybitých aku vylučují sírany olova, snižují aktivní plochu desek a tím startovací/maximální proud a kapacitu
Jogery jsou vhodné pouze pro některé typy aku, obecně platí že aku má spočítanou životnost na určitý počet cyklů a použitím tohoto zařízení ji snižuji. Nabíječky pomalé - tzv konzervátory - dodávají energii, která se ztrácí samovybíjením, obecně stačí malý zdroj na 13,4 - 13,6V, který přes zimu připojím
Další pasáže nebudu komentovat, proč ne.
Elektrolyt
Desky s chemickými sloučeninami, - viz výše. Chemické sloučeniny olova vznikají až při nabíjení/ formování ve výrobě, nikdo je nenanáší. Akumulátory s tekutým elektrolytem - pokud je nikdo nepřebije a neodfouknou si, neprodukují nic - tedy zapouzdřené. Jediný akumulátor, který jsem viděl roztržený byl na vojně, když opilý vojím dělal se 200Ah akumulátorem blesky a spojil ho nakrátko. Při startování s akumulátorem který je do auta určen se nikdo bát nemusí.
Nabíjení - dobíjení
Pokud zcela vybijete aku, je nutné jej do určitého času - dle konstrukce a složení desek nabít, podle typu se jedná o desítky hodin až desítky až stovky dnů, nicméně vybití bez následného nabití snižuje životnost aku. Např. u motocyklové baterie s elektrolytem v rounu jsou to desítky hodin, u mojí gelovky desítky až stovky dnů, ale stojí asi 3x tolik..
uvedená napětí - viz výše, to co je uvedeno je zavádějící a polopravdivé.
Gelový aku
No, gel je tam zejména proto, aby při porušení nevytekla kyselina, je pravda že je citlivý na přebití .- viz výše, viděl jsem krásně nafouknuté gelovky. Obecně dodávaly menší proudy, pokud je elektrolyt tekutý, je vnitřní odpor aku menší, ale jsou i startovací gelovky, mají ale nižší životnost - např v ultralightech.
Tvrzení že jsou při stejné kapacitě menší je nesmysl, mám v GSu nyní gelový18Ah a dřívější s tekutým elektrolytem měl 22Ah, nebavím se o speciálních aplikacích.
Nouzové nabíjení gelovek a všech zapouzdřených akumulátorů
Až je aku teplý, je po boji. Tyto aku můžete klidně nabíjet obyčejnou nabíječkou , pokud nastavíte proud na doporučený, nebo i násobný, tzn např 40Ah baterii můžete klidně nabíjet 20A , ale za předpokladu, že připojíte voltmetr v ceně cca 50Kč a ohlídáte napětí - nad 14V vypnete nabíječku a fertig. Suplujete tím procesor.
Sulfatace
Autor si plete pojem a průjem. Sulfatace nastává zejména při skladování vybitého aku kdy kyselina reaguje s olovem na sírana tvoří krystaly, které se bez zvl postupu nerozpustí). Rychlá smrt je jiná věc - nastává tím rychleji, čím je výroba aku levnější (Nehovořím o nákupní ceně), kladná elektroda se prostě rozpadne, PbO2 zkratuje články apod.
Desulfatace - elektrická
Optimate není jedinou nabíječkou. K režimu desulfatace dochází, když velkým pulzem nabijete a cca 5-10%ním vybijete a tak pořád dokola třeba několik dní. Stačí na to jednocestné usměrnění 5A trafo, paralelně k aku 5W žárovka a desulfatujete, jen je třeba ohlídat uváděná napětí. Skutečně to funguje, ale jen u do určitého stupně sulfatace (velké krystaly síranu olovnatého už nezvládne nic), u aku s tekutým elektrolytem, pokud se desky nerozpadly, vyzkoušeno. U gelovek a zapouzdřených baterií nee, nebo málo.
Desulfatace chemická
Funguje, vyzkoušen ruský přípravek u aku, který otočil motorem jenom jednou. Po kůře a formování fungoval u nového majitele ještě 2 roky, možná déle. Švýcarský výrobce nabízel něco podobného, i tam zlepšení stavu nastalo, ne tak rasantní, asi byl ekologičtější.
Nabíjení starých aku - není to tak jednoduché, můžete mít sebesilnější nabíječku - pokud je automatická, proud závisí pouze na vnitřním odporu aku, pokud zvýšíte u neregulované nabíječky napětí na třeba 18V, pak tam proudy tečou, ale to pak může stříkat ta kyselina. Pravda je, že čím pomaleji nabíjím, tím delší je život aku.
Mám 3 lidlovky, které slouží k plné spokojenosti - 3,8A je na doma dost. Pak Einhel 10A s doplněnou automatikou za 100Kč a žádný aku jsem ani sobě ani nikomu jinému nezničil. Samozřejmě automatický Bosh s různými režimy je pro servis lepší.
Na závěr - pokud máte spojené baterie v obytňáku, nepoužívejte energii ze startovacího aku, ten je na rozdíl od trakčního vůči vybití málo odolný. Pokud jezdíte v zimě, je aku v teple - nad nulou výhra.
U pořízeného obytňáku zkoumám možnost LIFEPO4, vysoká kapacita, možnost při vysoké životnosti vybíjet na 5% kapacity.
Autor nechť promine. Možná jsem se i já pro názornost dopustil drobných nepřesností, ale některé věci byly poněkud zavádějící, takže jsem neodolal.....Ne všechno co je na netu je 100%ní, pokud se někdo zajímá, fy EXIDE má na webu hezky zpracované povídání o aku.

Bob7373: Ahoj, v odstavci "Desulfatace elektrická"
- "připojíte paralelně 5W žárovku a" - nemá být, prosím - "připojíte seriově žárovku a" - cílem je dosíci stálý proud asi 50 - 70 mA pro defulfatování. Jen se ptám. Čáo, Pepa

Doskočil:
Já si myslím (třeba mě někdo vyvede z omylu), že podle popisu funkce má být opravdu paralelně. Při paralelním připojení žárovka vybíjí akumulátor, když tam není zrovna nabíjecí puls (při nabíjecím pulsu jí napájí nabíječka). Pokud by byla sériově, tak omezí nabíjecí proud při nabíjecím pulsu, ale když puls pomine, tak by se žádné vybíjení nedělo.

Mimochodem u starých nabíječek se dávala žárovka do série, ale bylo to spíš jako automatická regulace proudu (změna odporu vlákna podle teploty) a ochrana proti zkratu.

Ahoj. Jasně. Já jsem myslel použití té nejobyč. nabíječky a tím dosažení desufatačního proudu, tak to mám na jedné nabíječce doma, dává 200 mA, nenapadlo mi to vybíjení v cyklu, kdy je dioda v závěrném směru a tudíž jedna půlvlna sinusovky 50 Hz tam chybí a je to vybíjení. Mimochodem, Grätzův můstek se dá zapojit tak, aby nepřevracel půlvlnu a je to 5x levnější, než samostatná dioda. Ořezávám tak 1/2 50Hz do bojleru 1000/500 W. Čáo, Pepa
Mea Culpa, příjmi moji omluvu. Čáo, Pepa

Žárovku paralelně, je nutno nacpat energii a hned trochu vysát. 200 mA no nevím to je tak na formování malého aku, na desulfataci je spíš tak 3 - 5A a vybít, tedy podle kapacity cca 1/10. Dioda 5A stojí 5Kč, nevím jak zapojit Gretze jinak, nejspíš jako jednu diodu, to jsem nezkoumal diod mám jako radioamatér dost, ale hlavně když to funguje taky dělám z toho co je. Ostatně i pomalé nabíjení - třeba týden může údajně snížit sulfataci, to ale nevím, nezkoušel jsem.

bob 7373, Pepa Doskočil i Petr z Dubí: pánové :^ vysoce erudovaná diskuze, ale:
kolik z těch 8,5 tisíce registrovaných a minimálně dalších 10 tis neregistrovaných si myslíte že vám rozumí?
No já teda zatím jó,... :_

Ale obávám se, že stavět desulfatační obvůdek a řešit jestli desulfatací ztrojnásobíte životnost baterek který mají desky zvíci novinovýho papíru ?
Doby kdy trakce měly desky tlustý jako prkna je fakt dááávno pryč.

Berte to jen jako vodlehčení Vaší vysoce vodborný diskuze.
Dyť víte že sem prostej člověk: co na srdci to na jazyku,...:)

Ty desky sou zpravidla rozsypaný a zasulfatovaný a když jim dám bombici - abych je vočistil, tak je většinou akorát dorazím,... A pomalou desulfatací můžu křísit baterky tejden či dva a vydrží tak dva mjesíce než chcípne stejně.
Na rozpadlý desky.

Soráč, ale napadá mě maně Rudyho okřídlenej výrok: zjištění že foukáním cigaretovýho kouře do vody zlato nevznikne,....

Tak a teď budu vržen do klatby za kacířský myšlenky,...:v

Taky mám jednu. Zda by část problému nevyřešila ,,MEČTA,,. Ale pravda je, že jsem ji hodně dlouho neviděl v prodeji. Možná že se už dávno nedováží.

co je Mečta?

Karle, to byl Jára C., mistr slepých uliček, který, "...foukaje kouř z lulky do lavoru s vodou, chtěje vyrobiti zlato, ukázal světu "Tudy ne..."".

Ale ano, pro puntičkáře a odborníky je dobré o akumulátorech něco vědět, pro obyčejného smrtelníka stačí vysvětlit rozdíl mezi trakční a normální baterkou, aby do auta nedával nějakou, co mu doma zbyla "na dojetí" a systém základního zapojení. Ale zase je fakt, že na C24 je hodně pečlivých stavitelů, spousta z nich věnuje autu pomalu víc péče než baráku a zajímají je i nejmenší detaily. Pro mne osobně je vlákno přínosem.

Karel Prokop
Proč do klatby? nechtělo se mi odpovídat, ale vzhledem k základnímu příspěvku s řadou nepřesností a potenciálních hrozeb jsem chtěl sdělit, že:
-je rozdíl mezi trakční a startovací baterií a není dobré používat běžně startovací baterii pro spotřebu elektřiny v bydlíku
- z aku nestříká každou chvíli kyselina, plyny nevybuchují, při startování nedochází k zahřívání baterie - stačí se chovat podle selského rozumu, nabíjet jak se má
- kdy nastává sulfatace, jak jí předejít
- sulfatace není rozpad elektrod, to je jiný příběh, sulfatované elektrody se nerozpadají
- jak postupovat při nouzovém dobíjení pokud nemám automat. nabíječku
- jak se dá desulfatovat a za jakých podmínek
-jak udělat z neautomatické nabíječky automatickou - to už je pro kutila, ale stavebnice sestavují děti v kroužcích na ZŠ
Myslím že velká část lidí tady co si bydlík opravují aspoň částečně sami to byla schopna nějak pobrat. Kdo ne, může poslat SZ, asi všichni diskutující rádi s konkrétním problémem poradí
Reklamoval jsem několik aku do roku stáří, desky jako nové, jen záporná bílá= reklamace neuznána, majitel nechal vybít baterku do mrtě..... a vo to jde.
Desky v aku zas tak slabé nejsou, je to vidět na reklamovaných baterkách, kde jsou desky obnaženy.
Mečta - ruský produkt vojenského průmyslu pro zabránění desulfatace a chemickou desulfataci elektrod akumulátorů vojenských ponorek, dodávaný do maloobchodu. Prodával se i u nás.
pokud něco používám a jsem na tom závislý, je dobré o tom něco vědět, aspoň trochu, nebo ne? :-))))

Ahoj, tady to máš, jak zapojit Grätze jinak. Taky jsem býval radiomatér. ten můstek u toho bojleru mám v karavanu astál 20 Kč, parametry 25A/1000V. Čáo, Pepa

bob7373
napsals to moc pjekně a správně, ale přišlo mi že provádět desulfataci je opravdu pro fajnšmekry a osvícený kutily.
Většina lidí co ke mě jezdí na servis, tak neumí ani vybalancovat paralelně zapojený baterky, natož provádět takový úkony jako je řízená desulfatace nebo jak upravit primitivní nabíječku řízenou napěťovým spádem na plnej automat. To mě pobavilo, ale vlákno je to moc pjekný a hlavně vo něčem.
A myslím že mnoha lidem pomůže.
To určitě jo :^

Karel Prokop
Otázkou je, co je plnej automat. žádná nabíječka do 4000,- Kč nemá sofistikovanou charakteristiku, prostě nabíjí udaným proudem, a jak se sníží spád napětí, je proud menší, a při dosažení nastaveného napětí vypne. To je jediný požadavek gelových a zapouzdřených aku. To zvládne i odpojovací obvod s proudovým omezením 10A, který prodává TIPA. Jaký má stará nabíječka spád je baterce i tomu kdo ji doma nabíjí fcelku fuk. Pro něj je důležité nezničit si aku. On nekonverzuje s nervózním zákazníkem, nenabíjí 3 baterky najednou jako majitel dílny. Má prostě jiný pohled takže takové udělátko mu stačí.
Nevím jak se balancují 2 nebo 3 olověné paralelně zapojené zapouzdřené akumulátory v bydlíku :-)))))) asi se to balancování dobře prodává, dost mě to pobavilo. Pokud máš dílnu na elektromobily, akuvozíky to je pak jiná.
Balancují se LiPOL, LiION A občas LIFEPO4 aku tam je to nutnost, popř. jdou balancovat Pb aku, které mají přístup k jednotlivým článkům a jsou v sérii (máme 10MW baterkárnu složenou z 2V aku), to pak nabíječka vypadá ale úplně jinak - je kontrolováno nabíjení každého článku samostatně.
Desulfatace zvlášť u trakční Pb baterií je stále živá - http://shop.mypow...rana-2496, pokud někdo používá v bydlíku asi málo..
Chápu, že pokud někdo nabíjí baterky třeba bez vypínacího vehementu a až je teplá vypne nabíječku nebo nechá baterku měsíc vybitou pak musí na servis. Ale i úplný laik pokud na zimu sundá jeden kontakt z baterie a jednou měsíčně zapne nabíječku z Lidlu za 500Kč na 2 dny, při použití vybitou baterku co nejdříf nabije nemusí nic balancovat, takovému člověku odejde baterka stářím, nemyslíš? :-)